Есть несколько типов оснований для различных построек, но практика показывает, что не все они пользуются популярностью у частных застройщиков. Стремление сэкономить на аренде техники и оплате услуг специалистов несколько сужает выбор вариантов фундамента. Как правило, выбираются те, обустройство которых связано с самостоятельной загрузкой бетонного раствора в подготовленную форму с целью получения монолитного камня. Разберемся, как правильно произвести заливку фундаментов ленточного и столбчатого (если опоры монтируются из труб).
К нулевому циклу следует приступать только после изучения всех особенностей участка. Это отдельный этап, и в данной статье не рассматривается. И все-таки необходимо отметить, что ни одна, даже самая подробная инструкция, не заменит профессионального исследования местности. С учетом стоимости основания на этом экономить не нужно. Так же как и ориентироваться на постройки, возведенные на смежной территории.
Технологические этапы заливки
Приводить пошаговую инструкцию не имеет смысла, так как неизвестны характеристики почвы, вероятность подтопления участка, уровень промерзания, особенности проекта и ряд других факторов. Поэтому далее – лишь общий алгоритм действий по возведению и практические рекомендации тем, кто решил всю работу выполнить своими руками.
В интернете встречается множество инструкций и руководств по заливке плитного фундамента. На первый взгляд, технология простая. Вся сложность – в расчетах (предполагаемая нагрузка, толщина монолита, сечение арматуры, схема ее укладки и ряд других параметров). Даже если с заливкой своими руками все понятно, то подготовку проекта следует доверить специалисту – самому этим лучше не заниматься. Тем более, если речь идет об УШП. Как бы ни рекламировали все преимущества этого шведского варианта фундаментной плиты с утеплением, своими руками, да еще качественно, ее не смонтировать.
1. Планировка участка
При его подготовке к заливке основания необходимо снять верхний пласт земли. Почему? Оставшаяся на данном сегменте корневая система трав, различные споры впоследствии приведут к развитию растительности. Глубина их залегания – 150 мм. Следовательно, ориентируйтесь на то, что придется под любой фундамент производить выемку грунта не менее чем на 20 см. Такая работа выполняется, как правило, своими руками.
Если обустраивается столбчатое основание, то стенки получившегося «котлована» по периметру нужно закрыть (если ростверк не предусматривается). Для этого правильнее использовать алюминиевый или ПВХ сайдинг. А вот древесина явно не подходит – быстро сгниет. Такая подготовка предотвратит появление корней растений сбоку, учитывая особенности конструкции и схемы. Естественно, что предварительно проводится разметка местности. При этом мастер руководствуется проектом будущего строения.
Что учесть:
- Если участок готовится для заливки ленточного основания под дом своими руками, то траншея должна быть шире ж/б контура по всему периметру. Это связано с удобством установки опалубки. Кроме того, в дальнейшем облегчит и отделку фундамента – гидроизоляцию + утепление.
- Обязательные места для установки столбов – по углам, по линии стен (примерно через 2,5 м), в местах их примыкания (внешних с внутренними). Если они будут обвязываться ростверком, то между опорами отрываются неглубокие траншеи (как правило, на штык) для его заливки.
- Фундамент для пристройки к дому с его основанием жестко никогда не связывается. Для нее чаще всего выбирается схема на столбах или сваях. Привязка ленты фундамента пристройки к основному контуру чревато разрушением мест стыка из-за неравномерности усадки.
2. Подготовка траншеи (лунок)
Много вопросов вызывает глубина заложения. Общая инструкция – нужно руководствоваться уровнем промерзания и конфигурацией подземных водных пластов. Как правило, в малоэтажном строительстве ориентируются на 1,7 – 1,9 м. Хотя в некоторых случаях, например, если проектом предусмотрен подвал под домом, такой высоты бывает недостаточно. Все зависит от специфики эксплуатации цокольного этажа. Что на нем планируется обустроить – подземный гараж или погреб + небольшую подсобку? Разница очевидна.
Как сделать все правильно:
1. Дно обязательно трамбуется. Если в месте монтажа фундамента грунтовые воды расположены близко, желательно сделать предварительную гидроизоляцию основания. Практически это реализуется укладкой на дно траншеи (лунок) жирной глины, которая также уплотняется (толщина слоя порядка 8 – 10 см).
2. Обустройство «подушки». По самостоятельному выполнению данного пункта встречаются различные руководства. Целесообразно использовать такую схему – сначала песок крупных фракций и его уплотнение. Достаточно слоя в 100 мм. Далее – полотно геотекстиля. Это материал обеспечит отвод влаги от подошвы. Поверху – опять немного песка, потом мелкий щебень, и все это также трамбуется.
Если монтируется основание на столбах, то лунки целесообразнее готовить механическим способом. Это самое правильное решение, так как одновременно будет обеспечена вертикальность шурфа и плотность его стенок. Стоимость 1 часа работы ямобура по подготовке фундамента – в пределах 1 480 рублей (до 3 м). Этого вполне достаточно, чтобы обустроить шурфы для установки опор не только под пристройку, но и под дом.
3. Сборка опалубки
Можно взять в аренду переносную конструкцию или сбить ее самостоятельно – из досок, многослойной фанеры.
Что учесть:
- Приготовленная форма не должна иметь щелей. Иначе часть воды из раствора через них «уйдет», и как результат – неравномерность структуры фундамента и снижение его прочности. Поэтому опалубка изнутри устилается влагонепроницаемым материалом. Лучше всего – пленкой (толстой) п/э. Причем по всему объему, чтобы исключить впитывание жидкости древесиной.
- Фундамент с подвалом под дом правильнее заливать в форму несъемную. Можно приобрести готовые элементы, или самому уложить в траншею отдельные плиты Пеноплекса и соединить в цельную конструкцию.
- При заливке раствора стенки формы будут испытывать большое давление. Поэтому они не только усиливаются подкосами, но и скрепляются поверху.
4. Усиление бетона
Армирование производится всегда, так как искусственный камень не выдерживает изломов.
- Вязку арматуры лучше делать вручную. Сварка приводит к нарушению структуры металла и снижению надежности каркаса и фундамента.
- Его устанавливают так, чтобы он отстоял от всех срезов ленты после ее заливки не менее чем на 50 мм. Иначе при частичном разрушении камня возможно оголение прутков.
- В качестве арматуры для фундамента правильнее использовать изделия из металла. Независимо от того, под дом он монтируется или под пристройку, рекомендуемое сечение образцов – от 10 до 16 мм.
- Использовать арматуру композитную для заливки фундамента нельзя. Во-первых, устанавливать ее по углам ленты запрещают СНиП. Во-вторых, пластиковая арматура – материал довольно новый, и все руководства по ее применению основаны лишь на теоретических выкладках. Проверку временем она еще не прошла.
- Столбы из труб перед заливкой раствора армируются в зависимости от их диаметра.
5. Как правильно залить фундамент
- Приготовление смеси
Можно встретить различные пропорции компонентов. Инструкций много, но приводимые соотношения долевых частей весьма условны. Пропорции зависят от марки вяжущего, срока его изготовления, зернистости песка и вида наполнителя. Как правило, в частном секторе для фундамента покупается цемент М350 или 400. Прежде чем готовить раствор для заливки, необходимо сделать пробный замес. Исследование опытного образца покажет, в какую сторону изменить пропорцию. Наиболее используемое соотношение (Ц-П-Щ) – 1:3:4.
Правильный выбор пропорций не гарантирует качества фундамента. После заливки раствора его придется уплотнять. Слишком крупный наполнитель это усложнит, да и загрузить такой бетон при плотном армировании будет трудно. Если предполагается заливать столбы фундамента, то в смесь вводится или мелкая щебенка, или галька средних фракций.
- Приготовление раствора
Даже при правильно выбранном соотношении компонентов качественного замеса вручную не сделать – понадобится бетономешалка. Исключение разве что в случаях заливки столбов или при «точечном» ремонте фундамента под старым деревянный домом, который несложно приподнять. Технологий достаточно.
Приобретать бетономешалку смысла нет, а вот взять в аренду целесообразно. Ее использование обойдется недорого. Конечная стоимость проката зависит от вместимости барабана и сроков аренды. Для малоэтажного строительства вполне подойдет агрегат на 150 л. Цена суточной эксплуатации бетономешалки – в пределах 390 рублей.
- Заливка раствора
Особой технологии его загрузки нет. Главное – равномерно распределить всю массу по периметру фундамента.
- Обеспечить равномерность структуры фундамента можно своевременным удалением из раствора после его заливки остатков воздуха и излишков воды. После загрузки каждой порции необходимо массу уплотнять.
- Фундамент желательно заливать сразу. Если лента большая, то лучше использовать бетононасос. Раствор быстро схватывается, и если продолжать заливку на следующий день, то фундамент может получиться «слоистым». Поэтому при его возведении своими руками без бетономешалки (иногда – и насоса) не обойтись.
