Забор из профнастила с кирпичными столбами обеспечивает отличную защиту от просматривания участка и проникновения внутрь, обладает устойчивостью к большинству внешних воздействий и привлекательно выглядит. Затраты на стройматериалы считаются средними, чего нельзя сказать о расценках при установке под ключ профессионалами (от 1000 рублей за 1 п.м, 4000 за 1 п.м. фундамента и от 12000 за 1 опору, не говоря уже о воротах и калитке). Единственным способом экономии является выполнение работ своими силами, при составлении точного чертежа и соблюдении несложных правил конструкцию можно сделать за несколько недель.
- Критерии выбора стройматериалов
- Пошаговая инструкция по монтажу забора
- Полезные советы и возможные ошибки
Особенности такого ограждения
Эта разновидность представлена заборами на ленточном фундаменте с кирпичными столбами и каркасами для крепления профлистов. Наличие армированного основания является их отличительной особенностью, в противном случае опоры будут перекашиваться из-за собственного веса. Ширина ленты зависит от предпочтений владельца участка и варьируется от 10 до 25 см, высота – от климатических условий региона и веса, минимум заглубления составляет 30 см. На местах расположения столбцов убирается не менее 1 м грунта, они армируются по всей длине. Высота варьируется от 2 до 3 м, ширина пролетов – от 2,5 до 5-6, но не более.
В сравнении с заборами из одного профлиста такие конструкции считаются более надежными и привлекательными, максимальный декоративный эффект достигается при облицовке внешних стен дома одинаковым кирпичом. К преимуществам также относят возможность установки опор своими силами без привлечения спецтехники, долговечность до 50 лет и закрытие участка от собак и мелких животных. Предлагаемый современный ассортимент позволяет реализовать любую идею, особенно эффектно выглядят марки, имитирующие натуральный камень или древесину. Пришедшие по каким-либо причинам в негодность пролеты легко заменить.
Требования к марке профнастила и другим материалам
К главным учитываемым параметрам относят толщину металла, надежность антикоррозийной защиты, эстетичность и параметры гребня. Несущие способности особой роли не играют, для закладки вертикальных ограждений, усиленных каркасом, достаточно стенового листа с маркировкой С-8, С-10 (в крайнем случае С-20 или МП20), его размеры подбираются исходя из протяженности, высоты и ширины пролетов. Серьезные требования выдвигаются к толщине проката, допустимый минимум составляет 0,5 мм, при значительных ветровых нагрузках – 0,7.
Срок службы зависит от вида наружного покрытия, предпочтение отдается маркам с двухсторонней полимерной защитой с долговечностью до 30 лет. Цвет обычно подбирают в тон со стенами фасада, при неограниченном бюджете забор стоит обшить изделиями, имитирующими природные материалы. Для крепления используются саморезы длиной в 30 мм со специальными шляпками в тон основной поверхности. При расчете от общей длины ограды отнимают ширину всех столбов, полученное значение делят на размеры проката с учетом величины нахлеста на одну волну в местах стыков. Предусматривается запас в 1-2 листа. Могут монтироваться в любом направлении, большинство владельцев устанавливают их вертикально.
Дополнительно потребуются:
- Клинкерный или лицевой кирпич стандартного размера.
- Для закладки опор под ворота или калитку используется двойной швеллер 100×50 мм или труба 80×80, для остальных кирпичных столбиков – 40×40 с толщиной металла не менее 2 мм.
- Для каркаса (горизонтальных лаг) – металлопрофиль квадратного сечения 40×20×2 мм.
- Для армирования фундамента – прутки с сечением не менее 6 мм.
- Цемент, песок и щебень средней фракции для приготовления раствора для заливки основания, готовые смеси для кладочных работ, рубероид – для гидроизоляции подушки при риске подтапливания конструкции.
- Доски или фанера для опалубки.
Пошаговая технология монтажа забора из кирпича своими руками
Придерживаются следующей схемы действий:
- Замер участка, оставление точного эскиза, расчет и приобретение материалов, разметка будущей ограды.
- Обустройство основания: земляные работы, подготовка подушки, установка опалубки, закладка арматуры и вертикальных труб, бетонирование.
- Сооружение кирпичных столбиков с элементами для приварки горизонтальных лаг.
- Монтаж горизонтальных элементов каркаса, обшивка профлистом, декорирование верхушек.
- Установка калитки и ворот (при наличии).
Разметку участка проводят с помощью нивелира, шнура, колышков и рулетки. Проблемы на этом этапе могут возникнуть только при наличии перепада рельефа. В этом случае фундамент под забор из кирпича разделяют на несколько секций и выполняют ступенчатым, лист устанавливается исключительно по ровному уровню. Места под опоры отмечаются отдельно, лента может иметь одинаковую ширину или расширяться под ними. Запас на опалубку составляет 3 см.
Основание закладывают на глубину в 50-60 см, столбы – на 1,2 м, правильно залитая лента должна выступать над уровнем грунта на 15 см. Перед проведением земляных работ следует определиться с местом для размещения вынутой почвы с учетом увеличения ее объема в 1,5 раза при разрыхлении. При отсутствии возможности распределения грунта на участке его лучше вывезти или поместить в мешки. Заказывать услуги экскаваторщика при строительстве забора из профлиста экономически несообразно, выемку грунта проводят своими силами с помощью совковой и штыковой лопат и лома. Дно траншеи и ям рекомендуется засыпать песком, толщина этой прослойки после трамбовки составляет 5-7 см. При высоком риске подтапливания они застилаются рубероидом.
Опалубку проще всего сделать из обычных необрезных досок. Сбитые щиты должны быть выше верхнего уровня фундамента на 10-15 см, это упростит процесс трамбовки бетона. Они опираются на заранее вбитые вертикальные деревянные стойки. Схема армокаркаса зависит от размеров ограждения, он включает 4 или 6 продольных прутов толщиной в 8-10 мм, равноудаленных друг от друга и отодвинутых от краев ленты на 3 см, шаг поперечных отрезков составляет 30 см. Трубы 40×40 устанавливаются точно по центру будущих кирпичных столбов, они дополнительно усиливаются заранее связанными прутьями диаметров в 5-6 мм. Допускается прихватывание стыков сваркой, но при их высоком весе и слабых несущих способностях грунта обвязку лучше сделать вручную – с помощью хомутов или вязальной проволоки.
Для заливки фундамента под кирпичный забор, обшитый профнастилом, используется бетон с маркой прочности не ниже М200, приготовленный исключительно механизированным способом. Раствор лучше делать непосредственно на площадке в небольшой бетономешалке и заливать без промедлений. К обязательным условиям технологии относится проведение вибротрамбовки (при отсутствии вибратора бетон штыкуется ломом) и тщательного выравнивания верхнего края ленты. Залитое основание накрывается п/э пленкой и ежедневно смачивается водой. Приступать к следующему этапу рекомендуется через 20 дней (при ограниченных сроках не ранее 5-7), снимают опалубку после появления трещин между ней и лентой.
После застывания бетона приступают к возведению столбов. Стандартная схема подразумевает монтаж в 1,5 кирпича, итоговая ширина опор в этом случае составляет 38 см. Закладные элементы привариваются к вертикальной трубе заранее, после тщательной проверки разметки, перекосы недопустимы. Горизонтальные поперечины забора из профнастила фиксируют в несколько шагов: прихватка → проверка уровня → окончательное крепление, все места сварки защищают, весь металл покрывают грунтами и красками.
Участки фундамента под будущими опорами изолируют от влаги рубероидом, кирпичи размещают на пластичную песочно-цементную смесь. Внутренняя полость заполняется цементным раствором, зачистку и расшивку швов рекомендуется делать незамедлительно. Для ровного размещения кирпича вокруг трубы не нужен опыт кладочных работ, но при сомнении в своих силах и использовании дорогих декоративных изделий эту услугу лучше заказать под ключ. К следующему этапу приступают через 2-3 дня, не ранее.
Декорирование верхушек кирпичных столбов, отделку ленты проводят как до, так и после обшивки. Лучшие результаты достигаются при применении декоративных крышек из оцинкованной стали или цветного бетона заводского качества, при ограниченном бюджете отливы и верхушки можно сделать самостоятельно из ровного листа окрашенного металла. Экономить на защите не следует.
Завершающая стадия считается самой простой: на профнастиле маркером отмечаются точки будущего крепежа, ленту фундамента накрывают картоном, обшивку выполняют с помощью шуруповерта. Фиксируют исключительно нижнюю волну с шагом через одну к обоим горизонтальным перемычкам. Листы укладываются с обязательным нахлестом и схватываются заклепками на участках стыка.
Для продления срока службы забора их торцевые грани закрываются специальными накладками (разрезанные обрабатываются антикоррозийными составами). Калитку и ворота монтируют отдельно, их отклонение от плоскости ограждения не должно превышать 10 мм. Их крепят к металлическим трубам или швеллеру, размещаемым в земле одновременно с закладкой главного основания.
Рекомендации и возможные ошибки
К нарушениям технологии возведения забора из профнастила на ленточном фундаменте относят:
- Ошибки при армировании, близкое расположение металла к краю ленты, игнорирование вибротрамбовки, использование бетона низкого качества и его застывание при неправильных условиях (жаре или температуре ниже +5°C).
- Низкое заложение верхнего края основания.
- Сооружение кирпичных подпорок при недостаточно застывшем фундаменте.
- Ведение монтажа без СИЗ, особой осторожности требуют работы по металлу – резка или сварка.
- Установку сильно деформированных или поцарапанных листов.
- Отсутствие креплений по линии стыка профнастила.
