При выборе материала для створки калитки или ворот большинство владельцев частных участков отдает предпочтение профлисту – устойчивому к внешним воздействиям, легкому и доступному по цене. Такие конструкции слегка уступают в декоративности деревянным или кованным разновидностям, но выигрывают в других областях. Не последнюю очередь играет фактор простоты монтажа, они без проблем устанавливаются своими силами при минимальном опыте сварочных работ. Долговечность зависит от вида и толщины металла и качества защитного покрытия, при соблюдении всех требований она может достигать 30 лет.
Общие требования к профлисту
Для закладки ограждающий вертикальных сооружений достаточно стенового профиля с небольшой высотой волны (С8, С10 или С20). Предпочтение отдается разновидностям с полимерным антикоррозийным покрытиям как более долговечным и привлекательным, обычные оцинкованные варианты подходят для временных построек или нуждаются в дополнительном окрашивании. При монтаже калитки или ворот из профнастила своими руками полотна чаще всего ставятся вертикально, такое расположение волн выглядит красивее и усиливает конструкцию; стараются использовать цельные куски.
Подбор и расчет материалов, подготовка инструментов
Потребуется также металлопрокат для обрешетки и опор, компоненты для бетонирования и упрочнения, замок или щеколда, навесы петель и саморезы по металлу, совпадающие по цвету. Для временных систем каркас под калитку из профнастила сбивают из деревянных планок, но это скорее является исключением. Для закладки вертикальных столбов рекомендуется использовать трубный профиль с сечением в пределах от 60×60 до 80×80 и толщиной металла от 2 мм. Метраж зависит от выбранной высоты и величины углубления в землю, для обеспечения хорошей устойчивости их советуют закопать на 75 см и упрочнить щебнем и бетонным раствором.
Для сборки каркаса необходим металлопрофиль 40×20 или 40×40 мм. В первом случае его поворачивают плашмя (широкая сторона перпендикулярна основной плоскости ограждения) с целью более равномерного распределения нагрузки. При неограниченном бюджете предпочтение отдается второму типоразмеру (упрощается процесс врезки замков, возрастает устойчивость калитки). Метраж зависит от размеров, помимо основного контура устанавливается как минимум одна усиливающая планка по центру, при нестандартной ширине или повышенных требованиях к надежности в схему добавляются еще две диагональные полосы. Между собой отдельные отрезки соединяются сваркой, полученные опоры в обязательном порядке грунтуются и покрываются антикоррозийными красками или лаками.
При работе используются следующие инструменты:
- Угольник, рулетка, уровень, чертилка, маркеры и мел – для проведения разметки, раскроя профнастила и проверки линий в ходе установки.
- Болгарка с дисками по металлу для разрезания труб, для шлифовки и с щеткой для снятия ржавчины.
- Сварочный аппарат с силой тока в пределах 160-200 А.
- Ножовка по металлу для раскроя листа. Позволяет сделать линии разреза аккуратно и относительно быстро, без риска повреждения защитного полимерного покрытия при нагреве или контакте с искрами.
- Лопата, пешня с черпаком или садовый бур, применение последнего позволяет получить более аккуратную яму под столбы при минимальных трудозатратах. Его однозначно стоит поискать при ведении работ своими силами и одновременном возведении забора, калитки и ворот из профнастила (т.е. при возрастании числа опор).
- Лом или кусок запаянной трубы для утрамбовки щебня и выгонки воздуха.
- Дрель для подготовки отверстий или приготовления раствора. Бетономешалку целесообразно задействовать только в случае большого объема.
- Емкость для замеса и соответствующая миксерная насадка для дрели.
- Шуруповерт для прикручивания полотна к каркасу саморезами.
Руководство по монтажу калитки из профлиста своими руками
Начинают с подготовки и выравнивания строительной площадки и составления точного чертежа с учетом всех используемых элементов и ряда правил. Оптимальной шириной считают 1 м, длина зависит от размеров листа, обычно она не превышает 2 м. Серьезные ограничения к площади отсутствуют, но при отклонении от рекомендуемых значений в большую сторону она нуждается в усиленном каркасе и петлях, все элементы изнашиваются быстрее. Снизу предусматривается зазор в 10 см, замок располагается на высоте 90 см, навесы под петли – в 25 от краев. Прямая стыковка металлопрофиля не советуется, при составлении схемы учитывается его разрезание под углом в 45°.
После доставки материала и подготовки инструмента приступают к основным работам. Стандартная пошаговая инструкция по монтажу включает следующие этапы:
1. Разметку отверстий под будущие ямы для столбов, проще всего это сделать с помощью шнура и мела. Согласно требованиям технологии плоскость калитки должна быть строго параллельной или совпадающей с линией забора или ворот (при наличии).
2. Подготовку самих опор. Трубный профиль очищается от окалин и ржавчины и обрабатывается антикоррозийным грунтом. Приступать к установке нужно после полного высыхания защитных составов.
3. Копку ям под столбы с глубиной до 1,2 м. Рекомендуемая минимальная длина металлической части опоры, заглубляемая в землю, составляет 75 см, но с учетом необходимости под ними дренажной подушки отверстие выполняют более глубоким. Его следует делать как можно уже, в противном случае возрастают затраты на наполнитель и заливаемый раствор. Для подготовки отверстий лучше всего подходит садовый бур диаметром в 25-30 см.
4. Настил дна ямы рубероидом, засыпку и уплотнение 20-30 см щебня, укладку и выравнивание трубы, закрытие ее дна еще одним слоем плотного наполнителя и заливку бетоном или смесью цемента и песка в пропорции 1:3 до уровня грунта с выгонкой воздуха ломом каждые 20 см. После этого в работах рекомендуется сделать перерыв на 7-10 дней с целью набора раствором прочности.
5. Создание каркаса. Полностью придерживаются заранее составленной схемы калитки из профнастила, вертикальные и горизонтальные части разрезаются по отмеченным линиям под углом в 45°, для исключения ошибки в ходе разметки используется угольник. Все отдельные элементы раскладываются на ровной поверхности и фиксируются сваркой, начиная с углов. Далее проверяется диагональность, отклонения в данном случае недопустимы, при их отсутствии по центру ставится горизонтальная перемычка. Этап сборки завершается установкой замка и привариванием нижних навесов под петли.
6. Размещение рамы и окончательное закрепление ее к столбам. Приварка верхних частей петель.
7. Проверка замка.
8. Зачистка и обработка антикоррозийными составами всех сварочных и стыковочных швов. Окрашивание рамы и столбов.
9. Разрезание профлиста и прикручивание его к каркасу саморезами. Шаг зависит от предпочтений владельца, ветровых нагрузок и частоты открывания и запирания калитки, по избежание рисков его делают равным длине волны.
10. Установка ручек и накладок на замок.
При встраивании калитки в ворота необходим более сложный каркас. По окончании работ листы осматриваются на предмет царапин, при обнаружении их замазывают антикоррозийными составами, совпадающими по цвету. Простые оцинкованные полотна рекомендуется окрасить, как для усиления декоративности, так и продления их срока службы.
Профлист не требует особого ухода, 2 раза в год (при смене сезонов) поверхность осматривается и при необходимости очищается от грязи мягкой тряпкой.
Возможные ошибки и рекомендации при ведении работ
С целью улучшения характеристик и исключения риска перекоса в ходе монтажа и эксплуатации соблюдаются следующие правила:
1. При раскрое не используются высокообортные электрические инструменты.
2. Все соединения перед началом сварки предварительно схватываются несколькими короткими (не более 2-3 см) швами. Горизонтальные и вертикальные отрезки за исключением вставок вырезаются с углом в 45° по краям из цельного куска металлопрофиля, сваривать их из отдельных не советуется.
3. Перед началом установки и сварочных работ все трубы отчищаются от ржавчины или окалин, закапываемые в землю участки грунтуются и просушиваются, после все они покрываются антикоррозийными составами, особое внимание уделяется швам. Места для петель или замка рекомендуется слегка зачистить с помощью болгарки с шлифовальным кругом. Профлист берегут от попадания искр, в идеале его просто убирают с площадки.
4. Первыми приваривают нижнюю часть верхних петель, потом устанавливают калитку и присоединяют нижнюю часть второй. Окончательная фиксация проводится после тщательной проверки уровня и правильности ее открывания. При соблюдении всех требований рама движется свободно и не затрагивает другие конструкции.
5. При ведении работ самостоятельно фиксацию лучше начинать с углов, все саморезы распределяются равномерно, на 1 м2 их уходит не менее 6 шт.
Самой простой в исполнении является прямоугольная схема, при желании сделать более оригинальный вход стоит поискать готовые эскизы и фото в сети. Следующими по сложности идут арочные и треугольные системы, к распространенным ошибкам в этих случаях относят значительное выступание листа за края каркаса. Для создания фигурных краев используется инженерное лекало, поддержка рамой верхушки обязательна, для получения долговечной и красивой конструкции стоит потратить время и металл на более сложную раму. Оригинальный внешний вид имеют прямые или выгнутые сооружения из профлиста с кованными вставками, как правило, располагаемыми сверху. При строительстве калитки для забора из профнастила металлические опоры закладываются заранее, одновременно с основными столбами.
